Otter II à la découverte du monde

Un jour, dans d’autres lieux, j’avais raconté la mer. J’avais décrit notre vie à bord avec nos enfants que nous emmenions partager nos rêves de navigation. Nous étions jeunes et fous d’océan mais soucieux de ménager nos poussins qui, dans le fond, n’avaient rien demandé. Nous les avons initiés aux plaisirs de la navigation en respectant leurs besoins de mouvement. Nos navigations étaient brèves - le temps d’un w-e - et ponctuées du plaisir de voir du pays, découvrir d’autres cultures. Nous visitions ensemble les musées rencontrés au hasard de nos destinations. C’est ainsi que nous découvrîmes avec ravissement la vie des compatriotes de Marjo en naviguant à travers les Pays-Bas qui offrent tant de plans d’eau à l’abri du grand large et de ses mouvements d’humeur. Nous étions au comble du bonheur, sortant même notre premier Otter en hiver. Le souvenir de sa coque brisant la fine pellicule de glace qui immobilisait le petit port de Kortgene ne s’effacera jamais de nos mémoires d’apprentis marins ! Non plus la chasse aux oeufs sur le pont le jour de Pâques. Il y avait des rires, de l’enthousiasme… Il y avait aussi cette nature se reposant des estivants. Les enfants adoraient. Et nous, nous roucoulions de plaisir…

Et puis les années ont passé, notre voilier a grandi. Nos enfants aussi. Ils n’ont jamais oublié ces merveilleuses périodes d’insouciance qui nous réunissaient au cours de longs w-e d’escapades. Lorsque, devenus plus grands, nous leur annonçâmes que nous allions naviguer plus loin et plus longtemps, il ne fut pas question de partir sans eux. Ils auraient pourtant pu choisir de rester en Bretagne avec mes beaux-parents mais surtout leurs copains… Mais l’occasion était trop belle. Ils la saisirent et vinrent avec nous découvrir le merveilleux archipel des Açores. Après avoir butiné la mer du Nord, la Manche et cette Bretagne du S qui était notre terrain de jeux depuis des années, nous grignotions l’Atlantique.

Et puis, un jour, nous sommes passés ! Le grand saut vers les Amériques. Cette fois, leur vie d’adultes ne se prêtait plus à nous accompagner et c’est avec regrets que nous prîmes la décision de couper le cordon. Vous me direz qu’il était temps mais bon, est-il vraiment temps un jour ?

23 jours plus tard, nous étions de l’autre côté sans toutefois considérer notre traversée comme un exploit. Les conditions de navigation avaient été plus qu’agréables et, tous comptes faits, nous trouvions que Christophe Colomb n’avait eu que le mérite de ne pas savoir où il allait car vents et courants ne peuvent, en janvier, février, vous pousser autre part que dans les Caraïbes.

Nous entamions là les premières années de retraités, copinant avec les amis-bateaux rencontrés, plongeant tout notre saoul, partageant apéros à bord et repas improvisés. Une vie sociale incroyable régnait au sein de ces mouillages qui nous les faisait apprécier. On aurait pu y trouver tout notre bonheur et y jouer les prolongations mais le virus du nomadisme nous titillait et nous conduisit jusqu’au Canada visitant en passant et repassant, toute la côte est des Etats-Unis, les Bahamas et retour dans les Caraïbes   avec la découverte d’un tas d’autres îles dont Porto Rico et bien d’autres encore. Atterris au Guatemala, nos regards se tournèrent alors vers ce Pacifique qui nous tendait les bras mais dont nous reportions la destination chaque saison. L’idée d’éloignement n’était pas sans rapport avec nos hésitations…

Nous étions en effet conscients que si l’Atlantique était immense, le Pacifique le regardait comme une flaque du haut de sa grandeur ! Et cela, nous n’allions pas tarder à en prendre physiquement la mesure. Le constater géographiquement sur les cartes ou physiquement en le traversant constitue une différence majeure que nous allons découvrir en dirigeant notre étrave vers les Gambier. Au moment où j’écris ces lignes, il y a 34 jours que nous avons quitté Bahia de Caraquès en Ecuador. 34 jours sans voir, excepté au cours des premiers nautiques parcourus, un seul navire ! Le Pacifique S est un désert marin. Point de navires mais également point d’avions dans le ciel. Même les lignes aériennes ont déserté cet endroit...

Un jour plus tard, apercevant enfin Les Gambier apparaissant de derrière l'horizon, j'attendis d'être certain que ce n'était pas une illusion et je hurlai : Terreeeeeeeeeeeee ! Ma capitaine me rejoignit aussitôt pour partager cette joie qui fut la nôtre d'avoir une fois de plus réussi sans faute la plus longue traversée de notre vie de marins. Nous avions fait de cette traversée une initiation à la solitude à deux. 

Installé dans un confortable fauteuil en terre liégeoise où nous sommes en escale, je me souviens de notre belle aventure et me surprends, au-delà de l'immense plaisir de revoir toutes celles et ceux que nous aimons, de sentir mon coeur me tirer déjà vers le Pacifique et notre cher Otter qui me manquent déjà... 

Il faut que je vous raconte notre expédition à OMOA, petit village au Sud de Hanavave. Nous y sommes ancrés (à Hanaveve) en raison du meilleur confort que ce mouillage offre par rapport à celui de Omoa, particulièrement rouleur. Toujours dans le but de nouvelles découvertes, nous décidons de rallier Omoa en annexe. Le plein est fait, un bon grappin et une longue ligne de mouillage est à poste, nous prenons une petite réserve d’eau, notre VHF portable et le téléphone. On ne sait jamais ce qui peut arriver ! D’aucuns penseront que se préparer comme pour une longue traversée, alors qu’un petit quart d’heure seulement nous sépare de Omoa, relève de la paranoïa… Détrompez-vous ! Comme moteur annexe, en cas de panne du moteur principal, il y a seulement nos rames et, comme nous sommes athées tous les deux, les prières ne font pas partie du matériel de sécurité.

Bien décidés à ce que tout se passe bien, nous quittons l’Otter et prenons plein pot la direction du Sud. En route, alors que le soleil brille, que le ciel est bleu, la mer se creuse un peu me rappelant que nous somme déjà presque en haute mer. Prenant la ligne droite comme route la plus logique, je m’éloigne de la côte. Je me mets alors à gamberger : « P…, si le moteur tombe en panne ici, j’aurais l’air malin avec mes 20 mètres de mouillage ! Pas très efficace dans 1500 mètres de fond ! Et, ramer contre le vent de terre  avec une annexe qui n’est pas du tout faite pour ça… ». Bref, je ne dis rien mais Marjo me trouve bien pensif durant cette traversée dont le quart d’heure m’a paru une éternité !..

Rassuré que tout se soit bien passé et, sage décision prise de rentrer en longeant la côte, nous pénétrons dans la petite darse réservée aux embarcations légères qui y sont déjà assez nombreuses. Prenant exemple sur l’amarrage des locaux, je dépose Marjo sur le quai, mouille mon ancre à l’arrière et amarre consciencieuse sur une bite du quai laissée libre. Une gentille marquisienne (elle attend le retour de son mari pêcheur) papote déjà avec Marjo qu’elle a aidé à débarquer, le ressac rendant l’opération hasardeuse.

Et nous voilà partis à la découverte du village. De « ka Hoa » en « ka Hoa » (rappelez-vous, cela signifie bonjour en marquisien), nous pénétrons dans le village. Des « tikis » jumeaux veillent sur l’artère principale d’un côté, l’océan, de l’autre. Nous trouvons d’abord une jolie petite église dont nous poussons la porte gardée à droite par un énorme bénitier rempli d’eau bénite. Quelques fleurs rouges du plus bel effet décorent la surface. L’intérieur, caractéristique de tous les édifices religieux, nous embrasse de son silence et la chatoyante lumière diffusée à travers les vitraux complète l’appel à la méditation. C’est notre ressenti pour la plupart des églises que nous visitons. Ici, nous sommes loin des terribles (horribles) représentations de la passion du Christ rencontrées en Espagne et au Portugal où l’iconographie est comme une compétition à l’horreur. On dirait là-bas, que plus ça saigne, plus c’est réaliste, mieux c’est ! Ici, c’est tout gentillet. Il y a des fleurs partout. Même Jésus, bien que cruellement suspendu, semble béatifié par le magnifique collier de fleurs qui décore sa poitrine. Un grand tamtam et un ukulélé sont là pour témoigner qu’ici, les offices sont l’occasion de partager la musique étroitement associée à la prière. Le mobilier (tabernacle, autel, sièges divers,… sont sculptés dans des bois précieux démontrant ainsi la ferveur des fidèles qui participent activement à l’entretien de l’endroit. Celui-ci respire la bonne attention que la population lui accorde.

Poursuivant notre route, nous découvrons le local de l’Office du tourisme de Fatu Hiva. Une jolie marquisienne nous accueille et nous renseigne gentiment en allaitant le plus naturellement du monde sa nouvelle-née. Magnifique maternité qui nous emmène bien loin des réticences européennes à l’allaitement en public en particulier et à l’allaitement tout court en général ! La maman, pas du tout dérangée, est disponible, aimable et bien disposée à répondre à nos nombreuses questions. Nous apprendrons ainsi que les marquisiennes, il y a bien longtemps, accouchaient sur une « pierre à accouchement » en présence uniquement d’hommes médecine et autres prêtres, les femmes n’étant pas autorisées à assister. Fort heureusement, les choses ont changé et les femmes reprennent lentement mais sûrement la place qui leur revient.

Un peu plus loin, nous rendons visite à Hina, artiste marquisienne, s’ingéniant à perpétuer l’art en appliquant les techniques du passé. Elle dessine à l’encre de chine des dessins souvent repris dans les tatouages. Raies, stylisées, tortues, croix marquisiennes, dauphins,… Elle dessine cela sur des morceaux d’écorce, traitées par des procédés ancestraux qui les assouplissent et les rendent utilisables pour recevoir les dessins. Elle les exporte à Tahiti pour être vendus aux touristes, ce qui constitue une belle source de revenus. Ces tapas (le « s » n’est pas prononcé), sont confectionnés sur des écorces variées de l’arbre à pain et du murier, l’endroit où est prélevé l’écorce en détermine la couleur. Hiva, très affable, nous explique avec beaucoup d’à propos, les différentes étapes de leur fabrication qui nécessite de les marteler longuement au moyen d’un marteau en bois sur une grosse pierre ronde lui servant d’enclume et ce, pour les assouplir et les préparer à recevoir l’encre des dessins.

Plus tard, alors que nous redescendons l’artère principale, nous rencontrons Stella qui s’en revient chez elle en compagnie de sa fille Marie-Thérèse (je vous fais grâce du nom marquisien impossible à bien prononcer, encore plus à retenir !). Stella est la femme du pêcheur rencontrée à notre arrivée. La glace est donc rompue et Stella nous invite à lui rendre visite. « Si, si, venez ! Venez voir ma maison ! ». Bon, impossible de refuser. Nous lui emboîtons le pas et découvrons, ressortant de l’effervescence végétale, une maison… non, on ne peut pas appeler ça une maison… disons alors plutôt un bâtiment entièrement recouvert, parois verticales comme horizontales, de grand carrelage brillants blancs. A l’intérieur, où nous pénétrons à l’invite de notre hôtesse, nous découvrons que sols et murs sont également entièrement carrelés de blanc. Seuls les plafonds ont échappé au massacre. Tout le confort semble présent hormis un lit, les matelas étant, comme dans toutes les autres habitations visitées, déposés à même le sol. Nous voilà dans la cuisine où une table est chargée de plats préparés. Il y a un poisson cuit, des bananes féi (variété de bananes rouge entre plantin et banane classique) cuites à la vapeur, et un plat de poisson crû cuit dans l’acidité d’un mélange citron/coco et eau de mer ! Il est 11h30. Nous apprenons qu’ils ont déjà dîné. Ils nous invitent à nous restaurer. « Mangez ! » Devant nos hésitations bien compréhensibles, Stella insiste : « Mangez ! Mais mangez donc ! ». Impossible de refuser mais, alors que Marjo ne semble pas décontenancée, mon non verbal cherchant une fourchette. P…, au moins une fourchette ! Nom de d… Marjo se marre. Elle a déjà saisi un morceau de poisson crû entre ses doigts et le déguste en ne tarissant pas d’éloge sur son bon goût et sa fraîcheur. Entretemps, j’ai quand même reçu un fourchette mais… me vois contraint de manger à même les plats ! Pfffft, je traîne mon éducation comme un boulet mais apprécie quand même la nourriture. Ce poisson crû est une vraie délicatesse. Tout en poursuivant notre dégustation, nous interrogeons Stella et Marie-Thérèse sur les recettes locales, le mode de vie, les relations entre habitants,… Eric arrive et se joint aux spectateurs de notre repas improvisé. J’adore !… Mais bon, ce sont tous de braves gens qui nous montrent les photos des grands moments de leur vie (protégées par du film plastique), nous dévoilent les inévitables guerre de clans, les conflits de territoires pour la chasse à la chèvre et aux cochons sauvages (rien n’est clôturé - pas encore), les jalousies,… Ils nous montrent aussi le produit de leur artisanat (Eric est sculpteur et fabrique des tikis qu’il revend également aux touristes débarquant à Tahiti).

(Précisons qu’ici, du fait que nous sommes les seuls étrangers en visite dans le village, il ne leur vient pas à l’idée de nous considérer comme des touristes. En période d’affluence de « tourdumondistes » les choses doivent être bien différentes. Notre chance est d’arriver partout en dehors des périodes d’affluence des voileux qui, pour la plupart et en raison de l’avancement dans la saison hors cyclones, sont déjà tous partis vers Tahiti… cap vers l’ouest).

Cette parenthèse refermée, et alors que nous lui avons acheté un de ses tikis , bien plus joli à notre goût car brut de finitions vernies et autres teintures, nous prenons congé. Notre annexe nous tracasse et nous tardons à nous assurer qu’elle est toujours bien amarrée. Aussitôt, Eric nous cherche une caisse de divers fruits de son jardin dont des bananes rouges telles que dégustées pendant ce repas improvisé. Il y ajoute un morceau de cochon sauvage congelé et semblant avoir été prélevé à la machette. Oui, vous l’aurez compris, l’art de découper la viande n’est manifestement pas le souci majeur de ces descendants des boucaniers…

Après les échanges d’adresse emails, nous prenons congé. Eric prend son vélo, y installe notre carton de « cadeaux » et nous accompagne jusqu’au port. Ouf ! Notre annexe est encore là mais bizarrement, notre amarre principale a été dénouée et, fort heureusement, s’est emmêlée à l’amarre de la barque voisine. « Cela arrive, nous déclare Eric sans s’émouvoir ». Ok, ils sont tous gentils, les gens sauf… mais s’il n’y avait que des gentils, dans le fond, ce ne serait pas normal, non ?

L’après-midi, rentré à Hanavave par le chemin des écoliers qui nous a pris le double du temps, je retrouverai avec bonheur le groupe de raies manta observé hier au mouillage. Armé cette fois de ma GoPro, chaussé de mes palmes et équipé de masque et tuba, je suis allé à leur rencontre (voir le petit film) et suis rentré à bord l’esprit encore tout chahuté par l’émotion de cette nouvelle et inoubliable aventure !… Quelle journée !…

« Le bonheur, c’est rêver d’avoir ce que l’on possède déjà. » St Augustin.

Aujourd’hui, sur l’île de Taravail, nous avons fait la connaissance de Jean, mon homonyme (comme il se plaît à m’appeler). Il veille sur une magnifique église en attente d’être restaurée et qui est implantée, comme une incongruïté, sur une île où ne vivent plus actuellement que 7 personnes ! Dans le passé, une centaine d’âmes seulement vivaient ici et ont bâti cet imposant édifice. Il faut dire que le père Laval avait une poigne fer et s’est bien débrouillé pour exploiter la foi naïve des habitants des Gambiers auprès de qui il négociait main d’oeuvre et territoires contre des promesses de paradis !  Rien de nouveau sous le soleil...

Jean est mécanicien, nous avoue-t-il avec modestie. Lorsque nous lui proposons de lui faire de la publicité auprès des navigateurs de passage à Rikitéra en lui disant que ça pourrait lui rapporter un peu de sous, il répond : «  C’est une bonne idée mais ce n’est pas une question d’argent. Ce serait juste le plaisir de rendre service ! Ici, l’île me nourrit. Je n’ai pas de grands besoins. » 

Il y a aussi Hervé, Valérie et leur fils Ariki (=roi en mangarévien). Ils ont hérité, entre autres, d’un petit territoire qui jouxte l’église. Il a été planté au cours de toute une vie par le grand-père d’Hervé. Et Hervé, après avoir travaillé dur pendant 5 ans dans une ferme perlière pour gagner de quoi s’acheter un petit bateau et son moteur hors-bord, s’est installé ici et vit en totale autarcie. Il s’est construit une petite maison en bois qui est alimentée en électricité par panneaux solaires subsidiés par l’Etat. Il récupère l’eau de pluie... Il entretient le domaine qui est devenu au fil des ans un véritable jardin botanique, le grand-père ayant eu l’intelligence de diversifier ses plantations. C’est ainsi que l’on trouve ici plusieurs espèces d’arbres fruitiers et autres. Ici tout pousse ! Les pelouses sont entretenues et des bougainvillers de couleurs différentes sont là pour le plaisir des yeux. Des orchidées, aussi. Ce jardin botanique est une merveille. Un îlot de verdure domestiquée planté au milieu d’une jungle où tout ne demande qu’à croître et offrir de quoi subsister !

Hervé chasse la chèvre et le cochon sauvages. Il a des poules qui courent en liberté mais il connaît leurs endroits de ponte. Il récolte aussi le miel de naissains d’abeilles sauvages. Il vend une bête de temps en temps pour améliorer l’ordinaire comme acheter l’essence pour le bateau par exemple et payer le CNED (le couple a préféré ce système d’instruction pour leur fils, à la corvée de se rendre deux fois par jour dans l’île principale où se trouve l’école). Le petit Ariki semble bien dans sa peau et grandit en appréciant les visites des navigateurs de passage qui, chance, sont parfois accompagnés d’enfants. Et puis il y a tous les cousins à qui l’on rend souvent visite le w-e... Valérie réalise des compositions avec du sable d’une belle précision et les vend aux visiteurs de passage. Ils sont très attentifs à l’écologie. C’est ainsi qu’ils demandent aux navigateurs de ne pas jeter les déchets organiques à la mer et de les déposer à terre dans leur compostier. Contrairement à l’usage à Rikitéa, il a compris que les légumes qu’il fait pousser sur ses terres ont bien plus de valeurs nutritives que ceux qui viennent de Nouvelle Zélande et de Tahiti.

Il a encore beaucoup de terres à vendre ou mieux, à louer (baux de trois ans renouvelables avec option d’achat). Avis aux amateurs... La vie peut être belle aussi, à Taravai !... 

Ce dimanche 12 août, alors que les Mangaréviens se préparent à fêter Ste Marie, le mouillage est toujours aussi calme. Après plus d’un mois d’escale les découvertes continuent à agrémenter notre quotidien. Nos rencontres sont toutes hautes en couleurs et bien différentes. Beaucoup d’amis-bateaux sont déjà partis vers Tahiti ou les Marquises. Nous, on surveille la météo sur 10 jours pour s’imprégner des spécificités locales afin de bien juger de l’opportunité d’emprunt de la prochaine fenêtre météo vers les Marquises. Mais déjà, à l’idée que nous ne reviendrons fort probablement jamais ici, on a le coeur serré. Ce pays est un pays de rêve où il fait bon vivre, contrairement aux ragots disant qu’ici, quand c’est l’hiver austral, il fait froid !… C’est oublier que nous sommes en Polynésie et que les femmes, toutes les femmes, se parent tous les jours d’une jolie fleur toute fraîche derrière une oreille. Cette charmante tradition démontre à  souhait la douceur du climat qui, été comme hiver, fait le délice d’un séjour ici. La t° descend rarement sous les 25° et ne grimpe pas au point de devenir accablante comme cela arrive souvent dans les Caraïbes et au Guatemala en particulier. Et si l’eau de baignade paraît froide à certains dont je fais partie, elle n’empêche pas la jeunesse locale de jouer à rire et à sauter dans l’eau pendant des heures sans se lasser !
Les promenades  sur l’île sont nombreuses et permettent de découvrir des panoramas à couper le souffle. Les Monts Duff (441m) et Mokoto (426m) font partie de ces escapades certes sportives mais combien intéressantes. Elles permettent de découvrir l’archipel comme à, bord d’un avion et, par bonne visibilité, le Pacifique apparaît ici dans toute sa splendeur. Les brisants, la barrière de corail, les îles toutes différentes surgissant de l’onde. C’est tout simplement magnifique ! Ces paysages grandioses gardent leur part de mystère. Ici, pas de tourisme de masse. Les gros navires de croisières ne pénètrent pas dans le lagon ce qui est une excellente chose d’autant que les habitants, s’ils sont accueillants vis-à-vis de l’étranger voyageur, n’en préservent pas moins leur tranquillité. Ils préfèrent se débarrasser de leurs perles auprès de gros acheteurs venus de Tahiti et rester entre eux pour profiter de cette belle vie que leur offre leur archipel encore préservé. Fort heureusement, quelques malins se sont remis à cultiver la terre qui ne demande qu’à donner. Des zones maraîchères surgissent ainsi de la jungle au détour d’un chemin. Il faudra bien qu’un jour, les habitants se décident à profiter de ce qui est gratuit (j’écris cela car une habitante nous a déclaré un jour alors que nous nous étonnions que personne ne ramasse les pamplemousses qui pourrissent sur place, qu’ils ne mangeaient pas en général ce qui était gratuit !) et refusent d’acheter des poulets en provenance de Nouvelle Zélande alors que les poulets en grand nombre circulent en liberté sur l’île et s’adaptent ! Pareil pour les oeufs qui ne nourrissent que les rats ou les cochons. Voir des poules ou autres coqs perchés sur des bananiers puis en redescendre à grands battements d’ailes est monnaie courante ! Les bananes ne sont ainsi pas perdues pour tout le monde ! Sur l’île voisine de Okena, nous avons même vu une jument manger des noix de cocos ouvertes à son intention par le propriétaire. Celui-ci nous a accueilli sur la plage, a amarré notre annexe à sa barque et nous a emmené à travers son île du côté au vent et à travers un tunnel naturel creusé dans la roche, tunnel que nous aurions été bien en mal de trouver sans ce guide improvisé. Nous avons alors découvert son habitation à côté de sa plantation de citronniers qui constituent son gagne-pain. Pour le reste, il pêche, se promène à cheval, la belle vie, quoi ! Ok, il n’a pas internet et il s’en va dormir en même temps que ses poules mais question stress, je crois qu’il est au seuil minimum…
J’en resterai là pour ne pas trop allonger cette note de mise à jour de notre blog. Au cas où des navigateurs la liraient, je résumerai notre passage à Rikitéa comme ceci : le mouillage est le plus beau et sûr de tout ce que nous avons pu fréquenter jusqu’ici ce qui n’est pas peu dire ! Il est super protégé et peut même être choisi par certains pour passer la période des cyclones (il y a toujours moyen de s’arranger avec un autochtone pour surveiller le bateau). Les fonds sont d’excellente tenue. Point de vue confort, il n’y a pas de moustiques, ni serpents, ni araignées, ni autre animal nuisible. Les nuits sont d’une tranquillité jamais égalée. Le climat tempéré est d’une étonnante douceur. Les fruits ne demandent qu’à être dégustés, les habitants sont d’une amabilité sans faille. Bref, si le paradis existe, c’est ici. Nous allons bientôt le quitter à regrets mais nous n’oublierons jamais la douceur de vivre de cet accueillant archipel. Il ne nous reste qu’à plonger dans le plus beau spot des Gambier. C’est au programme de la semaine prochaine. (à suivre)

29ème jour de mer. Ma capitaine me rappelle que nos rapports de mer sont en retard ce dont je ne me rends pas compte du fait que j’écris beaucoup pour communiquer par courriels satellitaires. Je m’aperçois que l’isolement commence par renforcer la communication avec la famille et les amis proches. Marjo, comme moi, sommes à l’affût pour recevoir des nouvelles plutôt qu’en donner, surtout lorsque à bord, tout va bien ! Nous nous apercevons que notre motivation d’écriture est conditionnée par notre soif de lecture (de news car les bouquins sont ici dévorés de manière gargantuesque !) ! Nous ou plutôt je découvre une piste d’ouverture vers mon besoin d’utilisation des réseaux sociaux qui me font défaut ici.
Des nouvelles du monde, nous n’en recevons que de la famille et des amis qui ne peuvent comprendre ce besoin d’être reliés à nos racines. Avec Facebook, point n’est besoin d’envoyer pour recevoir. C’est une des raisons de son succès. On a des nouvelles de tout le monde et de personne. On croit compter pour certains amis qui, pourtant, ne s’interrogent pas pour savoir ce que vous devenez quand vous clôturez votre compte. J’en ai fait l’expérience ! Les rares amis fb qui font la démarche pour vous retrouver sont les seuls pour qui vous comptez vraiment (ou pour qui fb compte vraiment…)
Tenir une correspondance demande un effort et notre monde d’images détruit progressivement notre capacité à le faire. Instagram, whatsap, les sms, favorisent l’utilisation de pictogrammes en remplacement de l’écriture et cela est vraiment dommage. Je m’en rends particulièrement compte avec mes enfants qui, lorsqu’ils nous écrivent, partagent avec nous des émotions que le quotidien a tendance à diluer dans le flot de la communication actuelle qui tend à se faire brève, pragmatique et, quelque part bien moins personnelle. L’écriture concentre les sentiments mais demande d’y consacrer du temps ! A courir à longueurs de journées après lui, conséquence de nos conditions de vie moderne, la possibilité de se poser devant son clavier et de prendre ce temps appartient désormais au domaine de l’exception. A un autre niveau, cela me rappelle la réflexion d’un ami à qui je m’excusais de lui écrire un manuscrit faute d’un ordinateur opérationnel : « Mais Jean, saches que recevoir, de nos jours, un courrier manuscrit et qui plus est, de toi, est pour moi un privilège ! ». Il avait raison. Qui a encore dans son bureau du papier à lettres, des enveloppes et des timbres ? Moi, vous dirai-je, mais n’est-ce pas uniquement parce que j’ai manqué un arrêt dans la course vers l’inéluctable progrès…
Cette digression à propos de la communication me ramène à ce rapport de mer. Qu’en dire, sinon répéter qu’il y aura bientôt un mois que nous n’avons plus vu âme-qui-vive ; que la Terre a disparu de notre horizon ; qu’aucun bateau n’aie été repéré par notre radar qui porte à une bonne vingtaine de milles tout autour de nous ! Rien, la VHF est silencieuse. Question conditions de navigation, nous ne pouvons pas dire qu’elles furent idylliques sans cependant que l’on puisse déclarer avoir essuyé des tempêtes. N’empêche, l’alizé, dixit un copain bateau, amiral retraité de son état, l’alizé est particulièrement musclé cette année !
Nous avons en effet passé plusieurs journées au bas ris et trinquette seule, naviguant fort heureusement travers à un vent stabilisé à 35 noeuds en dehors des rafales qui ont fait grimper l’anémomètre à 47 ! Vous imaginez facilement dans quel état était la mer !!! C’est donc, vous l’aurez compris, dans des conditions assez sportives que nous découvrons le Pacifique… En 29 jours, des dépressions annoncées par la météo, nous ont contraints à modifier notre route à deux reprises, renonçant successivement à Rapa Nui (l’île de Pâques) et ensuite  à Pitcairn. Remarquons qu’il nous aurait été possible de les atteindre en toute sécurité mais la connaissance des difficultés de mouillage dans ces îles oubliées du monde a orienté notre choix. Nous sommes donc en route vers l’archipel des Gambier où nous savons qu’un havre de repos nous attend. 700 nautiques nous en séparent encore, un saut de puce au regard des bons 3000 milles parcourus déjà depuis la côte sud américaine ! Je ne vous cache pas que je me réjouis d’y jeter notre ancre afin d’enfin souffler et de pouvoir nous octroyer, après un mois de veille attentive, une vraie nuit complète de sommeil !!! Actuellement, le vent souffle du secteur ESE à ENE entre 10 et 15 noeuds. Nous naviguons au portant sous yankee tangonné (trinquette et gd voile sont actuellement au repos) poursuivis par une mer bien creusée. Certaines lames accentuent un roulis qui reste agréable en dehors de ces effrontées qui secouent bien, tant l’équipage que le contenu de l’Otter dont tous les objets capables de prendre un imprévisible envol ont été arrimés (des sandows ont ainsi fleuri un peu partout ainsi qu’une organisation « spéciale vent arrière » pour la cambuse). Hors de question pour ma capitaine de zapper un repas chaud ! C’est donc en perpétuelle recherche d’équilibre qu’elle cuisine. On peut dire que les conditions de travail sont assez surréalistes  mais comme aucun syndicat n’est ici pour faire cesser cela, nous faisons avec.
Je termine en faisant référence à la chanson de François Degueldre :

 Il y a le ciel,
le soleil et
la mer…